My notes on life around me: Gran Sur 4-3

На день была запланирована всего одна экскурсия — на Радужную гору. Это вам не какой-нибудь вулкан — никакой специальной экипировки. Хочешь в кедах иди, хочешь с зонтиком.

Небольшую экстремальность придавало лишь то, что начало было в 3 утра. Но конечно, встав почти не ложившись и придя-таки вовремя мы были подобраны лишь в 4 часа. Такие мелочи. Вместо извинений мы получили лишь невнятное бормотание помятой тётки в стиле следуйте за мной. Туроператор Haku Travel получает жирный минус.

Целый час мы околачивались около очень хмурого здания с надписью “estas dos tiendas no están en venta”. Что-то вроде “эти два магазина не для продажи”. Не знаю в чём тут сакральный смысл, но когда я решил проверить перевод и вбил в Гугл эту фразу, в кавычках, чтоб получить точное совпадение, мне выпала лишь одна ссылка на чей-то твит двухлетней давности с фото этого же знания тоже ночью с этой же надписью, но чуть в другом стиле. Мистика.

Те самые дороги

3 часа езды по экстремальнейшим горным дорогам с перерывом на завтрак не давали скучать. Дороги Перу, да и Чили — это притча во языцех. Многие утверждают, что вынести этого невозможно. Я наслаждался. И видами, и ужасом. И горной речкой, которую мы пересекли раз двадцать.

А вот на фото попал кусок водителя в шапке. Почему он один в автобусе в шапке? Потому, что окно у него открыто. А зачем открыто окно? Чтоб лучше слышать. Что слышать? Клаксоны других водителей. Узкая дорога постоянно петляет, и перед поворотами водители сигналят о приближении. Не посигналишь или не услышишь и всё, того.

Туристы

Маршрут новый. Лишь год назад открыли эту гору для туристов. Поэтому всё без строгих привил. Вот примерный путь, вас тут много — не заблудитесь. 3-4 часа и вы достигните вершины c которой видна соседняя радужная гора и самая высокая гора в этой местности.

В начале пути нас спросили, кому испанского гида, кому английского. Английский предпочли ещё пара французов и одна австралийка. Почему-то почти все были местные. После выяснения стран проживания, гид у нас поинтересовался из каких городов мы. Когда австралийка ответила из Сиднея, тут уж мне пришлось сказать, я тоже. Посмеялись. Неплохо поболтал с соотечественницей. Она жила и училась как минимум год в Уругвае, хотя страну я мог и напутать. Иногда путешествовала, как в этот раз. Отзывалась об Уругвае как о наиболее развитой стране в ЮА.

Набор высоты

Тут нужно отметить, что высота Куско 3,500 метров. Гора – 5,200 метров. Мы в Куско меньше 48 часов. Конечно, не раз я слышал, что нужно несколько дней, прежде чем делать очень активные мероприятия. Но кто читает мануал. Я решил, что походы предыдущего для достаточны для разогрева организма. Хотя даже по прибытию в Куско я чувствовал некоторое головокружение, которое постепенно, но не быстро, прошло.

И вот пошёл набор высоты. Первый час-два было неплохо. Запас спортивной прочности позволял бодро набирать высоту. Но со второй половины стало твориться что-то не то. Я становился пьян не пья. Обычно горная болезнь проявляется в головной боли, этого не было. Меня просто вело. Пульс зашкаливал. 140-150 ударов. Перерыв, пульс в норму, 20 метров и опять.

Можно было нанять местного проводника с ламой или лошадью. Но что толку. Высота меньше не станет. Когда я смотрел на проводников перевозящих туристов, моё воображение рисовало картины колониальной эпохи. Белые люди и бесправные слуги, а то и вовсе рабы. Что видно на картинке? Турист. Удобные кожаные ботинки, термо штаны, вторые штаны, непромокаемая куртка, отражающий жилет, и всё остальное, наверняка, на уровне. Индианка. Традиционные одежды, которым очень далеко до передовых спортивных технологий и ноги… Плетёнки на босу ногу!

Дойдя до площадки перед последним подъёмом, я уже был никакой. Но отступить... Никогда. Последняя сотня метров и тут начинается ад. Неожиданно появляется ледяной сильнейший ветер со снегом. Пальцы едва двигаются, чтобы сделать финальные фото. Первый и последний раз в поездку камера разрядились все 3 аккумулятора. Фото на телефон. Думаю, большинству было не так плохо как мне, но тоже не очень. Одних только телефонов сколько повыпадало из дрожащих рук на камни.

Ад

И обратно. Даже пить тяжело — вода почти заледенела. Поначалу спуска стало даже лучше. Снег прекратился, воздух потеплел. Но перепад высоты идёт обратно. Меня шатает лишь сильнее. И тут начинается дождь. Холодный ливень. Нет, ад начался именно в тот момент. Признаюсь, я думал потеряю сознание. Может и терял, но продолжал идти. Голова болит, пульс бьёт, желудок мутит. Имея в рюкзаке водонепроницаемые штаны, куртку и чехол для рюкзака, я даже не смог всё это надеть и вымок до нитки. Даже в непромокаемые ботинки залилась вода. И главное людей вокруг уже почти не осталось. И гиды, что им безусловно в большой минус, тоже ушли.

Впрочем, что я нагнетаю, выжил. Что люди, что крысы — инстинкт самосохранения никто не отменял. Так как состояние было похоже на опьянение, то и поступил я соответственно. Вызвал рвоту. Конечно, пришлось сначала съесть кусок булки с водой, так как желудок был давно пуст. И отпустило немного. Дошёл до автобуса. Даже не совсем последним. Но тогда я уже потерял чувство времени. Я был уверен, что иду много часов.

Кое-как показал жестами, что всё у меня хорошо. Хотя даже речь меня не слушалась. Но восстановление началось. По-крайней мере я нагнетал себе такую мысль. Мелкие циклы уголь-хлопья-вода. И, в общем-то через два часа я даже смог съесть обед. Который, к счастью, состоял из лёгкого овощного супа и курицы с рисом.

Такая вот история. Даже по моей шкале экстремальности это был перебор. Впервые за путешествие состоялась ночь с достаточным количеством сна.

Почему так случилось? Очевидно, это урок о серьёзности горной болезни. Очевидно, я ей подвержен сильно. Нужно привыкать к высоте постепенно. Плюс, живу я на нулевой высоте — тоже не на пользу. Опять же, с погодой не повезло. Гиды тоже вымокли, значит было не типично дождливо.

Недавно зашла речь о горных походах, об Эльбрусе — самой высокой горе в Европе. 5,600 метров, не очень сложный подъём. Но классический тур — минимум 10 дней. Несколько дней на высоте 2 км, несколько дней на 4 км. И уж только потом на вершину. Если вот так, по уму… Но кто знал.

А что самое забавное? Вот оформляю я этот пост спустя два месяца. И… как бы я хотел опять там оказаться! Необязательно даже доходить до вершины. Так, сколько получится. :)