My notes on life around me: Gran Sur 5-3

Мачу Пикчу. Вершина туризма Перу. И одна из туристических икон мира.

Так ли это? Достойно ли оно стольких затрат времени, сил и денег? Действительно ли оно затмевает все те замечательные уже посещённые на нашем пути сайты, где можно было лишь наслаждаться и не нужно было преодолевать бюрократические препоны?

Всё будет разобрано “по полочкам”.

По полочкам

Началось всё с того, что выспаться в предыдущий день всё-таки не удалось. Я проверил билеты, уточнил, что всё в порядке... И оказалось, что всё совсем не в порядке!

В Перу, как уже известно, есть порядок, всё по полочкам. И при заказе билетов онлайн на Мачу Пикчу сначала дают номерок бронирования. В течение часа необходимо оплатить на этом же сайте в другом разделе, используя номерок. Потом, когда платёж пройдёт, нужно опять заходить на этот сайт и печатать билеты. А сайт постоянно глючит и не грузится... В общем оказалось, что у нас распечатана лишь бронь, а не сам билет.

Мы на этот сайт и с виндоус телефона, и с андроида, и с компьютера, и из всевозможных браузеров. Не грузится. Была мысль идти и на месте искать правды, но это, конечно, не сработало бы. Там всё "по полочкам". Уже часов в 12 ночи нашёл, что на одном из форумов хороший человек написал, что был в подобной ситуации и есть в деревне туристический офис, где могут найти в системе купленный билет и распечатать его. Это была победа! Пусть ценой позднего отбоя и раннего подъёма, но дела было сделано.

На Мачу Пикчу

Подъём — 4 утра. Никого этим не удивишь в этой деревне. Завтрак готов. Некоторые уже ушли.

Офис. Билеты добыты. Продолжаем на ощупь двигаться в направлении развалин.
И опять выбор — ехать на автобусе или подниматься пешком. Конечно, пешком! Вон дорожку видно на картинке. В виде широкого портного шва. Пешком напрямик, но отвесно. И с дождиком. Там всегда дождик по утрам. Но и это сделано. Вот они отрываются те самые развалины. Очень хочется, что бы туман развеялся. И…

Гора Вайна Пикчу

Сначала гора. Всего 300 метров. Получить общий вид места. Прийти нужно было обязательно с 7 до 8. Еле нашли ко времени. Гор в этом Перу, не поймёшь, где твоя!

Гора, конечно, оправдала себя. Виды сногсшибательные. Особенно при тумане. Без шуток. Особенно, учитывая, что он развеивался постепенно.

Маршрут был невозвратный. Подъём и спуск по разным склонам. Заняло это у нас около 4 часов.

Как ни странно, гора была не так уж проста в покорении. То есть, можно было бы и в тапочках её покорить кому-то, но людям совсем не в форме могло бы быть почти невозможно. Особенно одна лесенка на обратном пути меня впечатлила. Ровно 90° угол и вниз по жердочкам. Альтернативный путь — только лететь вниз. Или весь путь обратно.

Гора радовала и непонятными сооружениями по пути, и природой. Одна из географических необычностей Мачу Пикчу в том, что много дождевых лесов. С учётом широты, высоты — не должно было бы их там быть. А они есть!

И вершина. Много людей на маленьком пятачке. Необычная для Южной Америки концентрация китайцев и азиатов в целом демонстрирует их подход в очередной раз. Селфи прилёта в страну есть, на Мачу Пикчу есть, а остальное необязательно.

На фото внизу виден весь Мачу Пикчу на горе. С учётом немного ускоренного темпа — всего часовая дистанция.

Мачу Пикчу

Мачу Пикчу — это не только развалины, но и тесная компания. Уже давно действует ограничение — не больше 2,500 человек в день. А на гору, откуда мы только что спустились — 400 человек в день. Если читать информацию правильно, то это означает около двух с половиной тысяч посетителей в день. Почти миллион за год!

Эти квоты постоянно меняются. Законотворцы в Перу что в России — любят изменять бытовые законы быстро, решительно, часто. Через полгода после нашего визита мне попалась интересная новость — посещение решили сделать только с официальным гидом, до 16 человек в группе, только 3 маршрута. Есть разговоры об ограничении в 800 человек в день. Тогда уж билеты будут совсем золотые. Но наверняка это лишь нагнетание, цену набивают.

К счастью, у нас не было гида, который бы толкал сказки о древних инках и водил в группах за ручку. Мы могли просто наслаждаться всем.

Кстати, этот сайт сильно восстановлен. С одной стороны несколько столетий он был заброшен и обветшал, с другой нашли его лишь в начале 20 века, уже не принято было подобные вещи растаскивать на строй материал, и многое удалось восстановить. По разным оценкам до 50% — это результат современной реконструкции. Реконструировать было не сверх сложно — в основном сайт инковских времён, а не древней цивилизации с огромными обработанными камнями. Есть, конечно, споры нужно ли восстанавливать, пусть будет как было, историческая ценность.

На мой взгляд, восстановление — это, несомненно, правильно. Развалины в такой глуши и с таким климатом довольно быстро стали бы и были просто мшистыми булыжниками, а так они радуют и туристов и местную экономику. На картинке хорошо видно, что даже с постоянным уходом всё зарастает очень быстро. Камни слева — со мхом, справа — только что почищены.

Как бы ни красиво всё было, но пора. Даже скажу больше — всё посмотрено и нечего уж больше делать там. При большом желании может быть логичным растянуть визит на два дня. Есть ещё одна года для подъёма, да и так закрепить пройденное. Но дольше просто нечего делать.

У нас же после четырёх обратный поезд. Обратно воспользовались петляющим автобусом — опять начинался дождик. Хороший повод упомянуть о бюрократии. Садясь в автобус показали паспорта уже минимум в пятый раз за день. Утром в офисе, вызволяя билеты, я могу понять. Но при входе на сайт, на гору, на развалины, на выходе. Люди просто испытывают извращённое удовольствие, теребя разноцветные корочки.

Бегство

В 5 поезд прибывает обратно в Ойянтайтамбо… А в 8 автобус в Арекипу… Из Куско…

Другими словами — БЕГСТВО!

По карте буквально 100 километров. Но дороги, но заехать в отель за вещами. В общем, оказалось, что от провала был всего один шаг. Ладно попался таксист Хосе Шумахер, ладно машина было хорошая. Но даже он предсказывал, что мы не успеем на автобус. Но тут главное — зарядка на успех и наличие денег, чтоб зарядить таксиста на быструю езду.

Если честно, я уже думал дело в шляпе. Примчались за 20 минут до отправления автобуса. Найти нужную платформу оказалось не очень сложно. Вот он автобус, вот они мы — все такие с чемоданами.

И вот тут бюрократия накрыла нас. Нужно сдать багаж через стойку регистрации. Основной принцип — стойка одна, а вас тут как грязи. Очередь явно не на 10-15 минут. Почему другие стойки не работают? Что делать, у нас автобус уходит? Причём это не аэропорт, здание небольшое. Вот точка сдачи чемоданов, вот здесь их передают в автобус, вот очередь на посадку. Я бегаю вокруг всего этого с выпученными глазами, а толку от моих нелепых вопросов как от рыбы. Какая-то женщина и пассажиров проявила участие. Поговорила с персоналом, я не мог понять, что они говорят, но в конце-концов она отошла и печально развела руками. Она развела, а я впежил чемоданы. Как? Сам не понимаю. Но скажу точно, никогда не повторяйте это дома.

Багаж сдан, ура, в автобус? Нет… Вы сбор еще не оплатили. Что-то вроде доллара. Но опять бежать куда-то, выстаивать небольшую в этот раз быструю очередь.

И на автобус? Нет… У вас билет-то есть, а посадочного талона нет. Нужно его обменять. Опять бежать куда-то. Готово.

Автобус? Нет… Нужно с посадочным талоном и со сбором к контролёру, он проверит, скрепит скрепкой и тогда…

В общем, требовалось чудо. Оно норовило увильнуть. Но было схвачено за ухо и автобус тронулся вместе с нами.

Потом я заметил, что это не мы медленно всё делали в силу незнания языка и обычаев, а сделали всё как раз очень быстро. Ведь когда мы появились на вокзале, все местные знакомые с "порядком" уже стояли и ждали посадки, сдав багаж, не рискуя затягивать на последний момент.

В общем, очередной бешеный день и мы на всех парах, то есть в выхлопах едкого перуанского бензина мчимся в Арекипу, город-почти-миллионник с главным для нас развлечением в виде покорения второго по величине в мире каньона. (Нет, не после известного Большого Каньона в Америке, тот американский в два раза меньше.)