My notes on life around me: Gran Sur 5-2 — Террасы и дома древних

Большая часть дня посвящена скрытой жемчужине Перу — Ойянтайтамбо. Хорошей такой жемчужине, размером с кулак. Почему скрытой и почему The Train?

Ойянтайтамбо

Каково это — жить в горах у основания ещё больших гор? Посмотришь в одну сторону — Террасы Паматайис, в другую — не менее впечатляющие каменные дома Пинкуйюна. Ответ, конечно, очевиден. Начхать! Удои молока от развалин не увеличиваются.

Но в данном конкретном случае — развалины уж очень хороши, расположение уж очень удобно для туристов. Держать скот, растить что-то — это уже для маргиналов. Центральная площадь. Куча маленьких отелей. Праздник каждый день. Город живёт туризмом.

Я несколько иронично описываю город. Но что делать. Когда в обычном городе вдруг обнаруживаются диковинные развалины или начинает бить нефть фонтаном — это всегда и счастье и проклятие.

Terraces of Pumatallis / Storehouses of Pinkuylluna

Почему Террасы называются террасами? Просто за их вид.

Почему Каменные Дома называются каменными домами? По той же причине!

С точки зрения туризма — расположены они гениально. Напротив друг-друга. Чтоб охватить взглядом и объективом одну достопримечательность, стоит забраться на другую. А между ними — симпатичная, особенно с высоты, перуанская площадь.

Главное, что всё очень просто. Не опишешь одним словом, но если Куско и Мачу Пикчу пропитаны туризмом до костей, то здесь не настолько. Входные билеты есть (всё тот же проездной), колышки с верёвочками поначалу, но дальше всё самостоятельно. На свой страх и риск. На горе за Террасами я дошёл до самого верха. А вот покорить гору с Каменными Домами не хватило времени. Троп нет. А торопиться — опасно. Наибольшая опасность не в том, что можно упасть, а том, что можно заблудиться и забрести в непроходимый кустарник. А то и в кактустарник. Один из кактусов я задел не очень уж и сильно. И был в штанах. Но длинные и очень острые иголки практически пришили штанину к ноге. Я мог их вытащить лишь дёргая обеими руками. Хорошо, что они были ещё и крепкими, вышли не сломавшись.

Кстати, в феврале 17го, самой высокой точкой на горе над Террасами стала моя башенка из камней. Мелочь, а приятно. Пик им. Меня.

Кладка террас местами настоящая. Та самая. Из пре-инковских времён. Инки сильно расширили, но уже обычными необработанными булыжниками.

А вот Каменные дома вроде все последнего тысячелетия, инковские.

Главный вывод после посещения этого сайта — повезло. Повезло, что не туристический сезон и поезда в Мачу Пикчу не ходят от Куско. Пролетели бы этот городок, эту перуанскую жемчужину, на поезде и разве что в окно увидели.

На Мачу Пикчу

Одна из особенностей Мачу Пикчу в том, что к нему нет дорог. Вообще. Только поезд и пешие тропы. И я очень не уверен, что можно пешком дикарём туда отправиться. А все туры занимают 4-5 дней. А если сезон дождей? В общем, поезд был нашим выбором. Поезда очень напоминают самолёты. Даже с символическим питанием.

Так же это ещё и один из очень редких поездов Перу и вообще Южной Америки — во времена их колонизации поезда ещё были не в ходу. А так же ещё и наверняка самый дорогой поезд на континенте.

Первая и конечная остановка — Aguas Calientes, что переводится как горячие воды. С названием этого маленького городка нет однозначности, возможно он уже называется деревня Мачу Пикчу, но станция — Горячие Воды.

По мне, так эта деревня — уже чудо света. В глуши, в горах, с нуля. И котёл жизни. Примерно две-три тысячи туристов меняющихся каждый день и примерно столько же жителей их обслуживающих.

С учётом того, что средний турист минимум тратит $130 на поезд, $60 на входной билет, плюс отель, еда, и больше одного дня не задерживается — эта деревенька гораздо выгодней золотой шахты.

Отель

Пара слов про отель. Cusi Qoyllor Hostal. Весьма достойные условия и сервис всего за $30. Для такого места цены очень умеренные.